上 布 着物

一生着ることはないと思っていた、'越後上布'との邂逅。 「つむぎみち」 vol.6

苧麻の茎の柔らかな内側の繊維を爪で幾筋にも裂いて極細の糸にするその作業は、「手績み」といいます。麻は乾くと糸が切れやすいため、手績みする女性たちは、糸を口に加え、常に唾液で湿らせながら裂いていきます。 そうやって出来上がった糸は「手くびり」によって絣糸にし、「いざり機」という、腰と足で機を操る原始的な方法で織られます。織り上がった布は「湯もみ・足ぶみ」で糊や汚れを落とし、最後に冬の天気の良い日に、雪上に広げて晒す「雪ざらし」が行われます。 苧麻を手績み、絣は手くびり、いざり機で織る、シボとりは湯もみ足ぶみ、さらしは雪ざらし。この５要件を満たして初めて「越後上布」というお墨付きを与えられる。昔ながらの人力を守るのは、並大抵のことではないでしょう。

2017年の初夏、懇意の呉服店をぶらり訪ねました。 商品を見せていただき、ひとしきりの着物話が終わったころ、担当の方が「ちょっと見ていただきたいものがあるのです。興味がなければそうおっしゃってくださいね」と奥へさがり、紙に包まれた反物を持ってきました。 「越後上布なんです。こんなに上質なものはもう織れないといわれています。きっとお好きだと思って」と包み紙を広げました。 ひんやりキリッとした生地を触りました。好き、好き。 生地の向こうに透けて見える藤棚の景色を眺めました。大好き。

もともとの持ち主は大正生まれのご婦人でした。とても趣味のよい着物愛好家だったそうです。譲られたご親族はどんなにうれしいでしょうか。 ただ、昔の機で織られた上布で、幅が9寸5分（約36㎝）しかない。今の生地がだいたい１尺（約38㎝）。その差は2㎝弱ですが、裄丈に関していえば、今なら１尺8寸3分（約69㎝）取れるところ、１尺6寸5分（約63㎝）になるかどうかという寸法だったのです。私の裄丈は1尺6寸4分！ 長さも12m半弱ほどで、現在の13m標準からすると短めでした。 持ち主の遠縁にあたる方が「箪笥の肥やしにせず着てくださる方に」とおっしゃり、巡り巡って小柄な私に白羽の矢が立ったというわけです。

その夏、仕立て上がった着物で呉服屋さんに遊びに行きました。親族の方にもお会いし、喜んでいただけました。 「越後上布は気持ちがいい、涼しいというけれど、どんなに言葉を尽くしたところで、結局着ている人にしかわからないんですよね」と。 確かにこの着心地を端的に説明する言葉を、私の辞書に見つけることはできません。

ときどき、雪深い冬の部屋で、爪と口を使って糸を績み、腰と足を使って糸を織った女性たちのことを考えます。根気のいる地味な仕事だし、それは家族を養うための食い扶持だったかもしれないけれど、そこにはきっと喜びもあったのではないか、と。でなければ、こんなに美しい布ができる訳がない。 職業的な績み子の矜持、織り子の自負だけでなく、日々のうれしさや悲しみ、揺れ動く女心もそこに織り込まれているような気がしてなりません。 極上の軽みに感じる重さ、繊細な涼しさの中の温もり。 布に宿るかすかな人の気配が、私を揺さぶるのです。

・越後上布（昭和の時代のものを持ち主より購入） ・絽綴れ八寸夏帯（西陣のものをネットショップで購入） ・麻ぼかし染め帯揚げ ・帯締め（道明） ・アタバッグ（バリ島で購入） ・パナマの草履 ・レースの日傘（ボンボンストア）

山崎陽子

シェア

RELATED 関連記事

LATEST 最新記事

RANKING ランキング

HOT KEYWORDS 注目のキーワード

CATEGORY カテゴリー

「着物」といえば、京都きもの市場。 日本最大級の「着物」インターネット通販サイト。 16,000点以上の豊富な品揃えで、京都発・着物ファンに必要とされるネットショップを目指し安心の創業85年。 送料無料！返品無料！買取サービスあり！全国展示会や実店舗にてお品の確認もいただけます。 着物レンタルもスタート。

きものが紡ぐ豊かな物語。－京都きもの市場

能登上布の着物と帯

神代からつづく最高級の伝統的夏着物 能登上布唯一の織元工房がプロデュースする日常で愉しめる着物・小物ブランド。 「能登伝統の麻織物と凛とした日常に出会う」をテーマに、能登上布を通して出会う日本の美意識や文化、伝統と今を行き来し、日々が少し変わる凛とした日常を能登上布の手仕事でつくられた着物・小物と装いから提案します。 特に丈夫な能登上布の着物は、よいものを長く使い、ゆるやかな時間の中で日々を丁寧に送り心が豊かになるくらしとの出会いがあります。 また、能登上布独特の手織りの麻の素材感や着心地のよさ、透け感、軽やかさ、張り感、光沢感、自宅で洗える麻の丈夫さ、能登の風土を映した現代的で落ち着いた伝統色柄が魅力で、夏の贅沢な日常着とされる能登上布を、日常を彩るお出かけ着として愉しめます。 これからの思いとして、軽やかな品格やプリミティブさ、手仕事から生まれる緻密さが共存する現代的で日常に溶けこむ能登上布のきものを発信することで、職人技術を能登上布の美しい布や凛とした絣の魅力とともに、次世代につなげていきたいと考えています。

能登上布の着物

能登上布の着物は、蝉の羽のような透け感や光沢感、手織りの素材感、独自の緻密で凛とした絣柄、能登の風土を映した落ち着いた伝統色柄が特徴。 ひんやり涼しく爽やかで軽い着心地で、6～8月の期間着用でき、大人のお出かけ着として、また一部の柄は茶事の稽古着として、男性も女性の方も着こなしを愉しめる最高級の夏着物です。 日常の男着物がルーツゆえの、時代を超えて飽きのこない落ち着いた能登上布の柄行きは、伝統的ながら現代的。濃色でも上布ならではの透け感や軽やかさがあるので、夏でもキリッと粋な着こなしができます。 何十年も愛用して頂けるほど丈夫で、自宅で手洗いできるため、気軽に着れます。また洗っていくうちに柔らかくなり、平織の上布ならではの身体に沿う美しい着姿を愉しめるのも魅力です。

能登上布の帯

能登上布の帯は、大人のお出かけ着として愉しめる最高級の夏帯です。 ひんやり爽やかな着け心地で、熱がこもりやすい帯周りを快適に保ち、5〜9月の期間着用できます。 透け感や光沢感、麻の手織りのプリミティブな素材感、能登独自手染め技術から作られるすっきりとして凛とした絣模様、能登の風土を映した落ち着いた色柄が能登上布帯の特徴。お手持ちの薄物、単衣、袷のお出かけ着のお着物ともコーディネートしやすい色柄で、着こなしの幅が広がります。 何十年も愛用して頂けるほど丈夫で、自宅で手洗い可能なため、気軽に着られるのも魅力です。

ラインナップ / コーディネート

着尺・絣

他産地で一般的な絣括りと違い、能登独自の手染職人技術、櫛押捺染やロール捺染から生まれる染めにじみが少なくすっきりとして緻密な絣模様が、能登上布の最大の特徴。モダンな印象で、能登の風土を映した凛とした佇まいです。 織元山崎麻織物工房で作られる絣柄は100柄以上あり、絣柄の多くは幾何柄模様で十字絣を始めとする複雑な経緯絣（たてよこがすり）です。経緯絣は十字絣はたて絣糸とよこ絣糸をクロスさせて織ることで生まれます。十字絣よりさらに細かいたてよこ約3mmの十字絣、「蚊絣」で構成される柄は伝統的ながら現代的で美しく、時代を超えて今の日常にもなじむ落ち着いた伝統色とともに、愉しめます。 職人がつくる絣ひとつひとつの表情が見えるのも魅力です。

上 布 着物

和服（わふく，wafuku） ，是日本的 民族服饰 。 <1> 江户时代 以前称吴服，语出《 古事记 》、《 日本书纪 》、《 松窗梦语 》，在称为和服之前，日本的服装被称为'着物'，而日本古代所称的'吴服'是'着物'的一种。

和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之 小袖 ， <2> 小袖的表着化始自 室町时代 <3> ，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。 <4> '着物'除了包括' 吴服 '之外还包括肩衣袴、源自 平安时代 的 狩衣 等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的 传统服饰 。 十二单 则是由 奈良时代 的裳 唐衣 加以改良而成，之后又有变化和创新。

目录

起源发展

日本 江户时代 的《装束要领抄》指出：'和服沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉， 盛于 唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。' <5>

唐代前，日本和服色彩较为单一，多为原始色彩、民族色彩，同一服饰几乎同一色调;在 唐朝文化 的影响下，和服色彩尤其是大和型贵族 服饰色彩 进入鼎盛期，此时贵族以色彩划分等级,如等级自上而下服饰颜色为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑；女性服饰颜色装饰打破原来单一色调,而以绿、蓝、红为主调的同时,添加其他色调或纹样,色泽艳丽,色调对比明显，给人以耳目一新之感 <6> 。

吴服 （ごふく gofuku）这个称谓源于中国三国时期，因 东吴 与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用'太物'来称呼。1957年6月、 京都 、 大阪 、中国、 名古屋 、 东京 的各吴服専门店共同创立了全国吴服専门店会连合会。

和服起源可追溯至公元3世纪。到了 奈良时代 ，日本遣使来中国，获赠大量光彩夺目的朝服。次年，日本效仿 隋唐 服饰，至 室町时代 ，和服在沿承 唐朝服饰 基础上改进，而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造 <6> 。

日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在和服上 <7> 。在日本，出席 成人礼 、婚礼、葬礼、祭祀、剑道、 弓道 、 棋道 、 茶道 、 花道 、毕业典礼、宴会、 雅乐 、文艺演出以及庆祝 传统节日 的时候，日本人都会穿上端庄的和服去参加 <8> 。和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项 日本经济产业大臣 指定传统工艺品。制作和服的越后上布、 小千谷缩 以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。

中国吴地以吴服闻名天下 <1> 。《 松窗梦语 》载：'至于民间风俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异，人情皆观赴焉。吴制服而华，以为非是弗文也；吴制器而美，以为非是弗珍也。四方重吴服，而吴益工于服；四方贵吴器，而吴益工于器。是吴 俗之 侈者愈侈，而四方之观赴于吴者，又安能挽而之俭也。'

《 古事记 》中卷曰：'若有贤人者贡上。故受命以贡上人名。和迩吉师。即 论语 十卷。千字文一卷。并十一卷付是人即贡进。又贡上手人韩锻。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。汉直之祖。'即是说 百济 给 应神天皇 的贡品里有论语、 千字文 、锻造工以及两个从吴国来的缝 织女 。这件事与 兵库县 的吴服神社祭祀的织姬和东汉渡来的阿知使主（ 刘阿知 ）有关。'三十七年，帝遣阿知使主於吴，求缝工，得吴织·穴织等四女归。会帝崩，因献仁德帝。'也就是说，当时从中国渡来两个织姬传入中国的纺织技术，吴织媛死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。 <10>

《日本书纪·雄略十四年》则称：'十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狭村主-青等共吴国使，将吴所献手末才伎， 汉织、吴织 及衣缝兄媛、弟媛等，泊於住吉津'，即呉国から汉织·呉织が渡来帰化。《日本书纪·应神纪》载：'三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡 高丽 国，欲达于吴。'

《 日本国志 》亦曰：'应神帝之初，得《 论语 》、《 千文 》于百济 王仁 。四十一年 庚午 ，复遣阿知使主、都贺使主于吴，二人，汉孝灵皇帝之后也，魏受禅后，辟乱至倭。考庚午即 西晋 永嘉四年，其日吴者，意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵 高丽 ，高丽乃副久礼波、久 礼志 二人为乡导，及得工女还'。所以，和服的纺织和缝制技术最初是从中国传入的。此外，京都大酒神社也祭祀着吴织女和汉织女。神社石标上书'太秦明神 吴织神 汉织神；蚕养机织管弦乐舞之 祖神 '。另有日本 西宫市 喜多 向稲荷神社祭祀了汉织女吴织女的织姬大明神。 日本谣曲 《吴服》唱曰：'不思议の事を闻くものかな。それは昔の君が代に。唐国よりも渡されし。词'绫织二人の人なるが。今现在に现れ给ふは。何といひたる事やらん。'

昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的公家着物大多不是源自 东吴 而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为' 唐服 '），但今天这两种概念已几乎重叠。很多卖和服的商店，招牌 上会 写着'吴服屋'（吴服屋go ku fu ya），可见两词已经基本上同义化。 <1>

构造

制作工艺

和服服地

和服的面料是《 诗经 》里面的用料。《诗》曰：'蒙彼绉絺。'绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用 纱罗 ，浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染 振袖 和服川幕府大奥女中礼制。也有传统 织布机 织造的 夏布 以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品，如 小千谷缩 、结城绸、八丈绢等等。反物通常有染织绣多种工艺，包括江戸小纹、友禅染、 草木染 、正蓝染、 红型染 、型绘染、 绞缬 、刺绣、 金彩 等。反物沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米）， 长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反，故称反物 ，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。

和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是 丝绵 夹层的。端午节以后更换 夏装 。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。

和服腰带多采用西阵织物，佐贺锦以及献上博多织。博多织 <11> 有760年历史，作为优美的'献上带'（和服用的腰带）而有名，据传博多商人满田弥三 右卫 门从宋朝学回的技法是其始源。 <11> '献上图纹'是弥三右卫门把佛教用具独钴和华碟图案化的图纹，因被指定为上贡给幕府的上献品而被称为'献上'。采用独特的技法，竖线使用大量细线，强力织进横线用粗线的同时使竖线浮现出来形成图案。

和服做工

文化特征

和服属于 平面裁剪 ，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对 人体曲线 的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的 透气孔 有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由 开合 ，所以十分适合日本的风土气候。

通气是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、 衣襟 、 衣裾 均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿著者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的'V'字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿著者的 婚姻状况 ：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的'教室'。1964年日本专门成立了'装道礼法着物学院'，培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。1966年全日本着物振兴会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三节穿和服。 <13>

发展历史

最初的日本服装是被称为' 贯头衣 '的女装和被称为'横幅'的男装。所谓'贯头衣'，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的 下装 ，其做法相当原始，但很实用。所谓的'横幅'，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

传说 中日本 神治时代有位 伊邪那歧 命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。 原始社会 的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的 生产活动 是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本 新石器时代 ，相当于前800-前500年）和 弥生 式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式 圆领衫 ，造型类似于今天的 圆领 针织 套衫 ；另一种是对襟式， 门襟 采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙'其玛'颇为相似。

据《 古事记 》、《 日本书纪 》、《植轮图集》、《 古语拾遗 》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和 弥生 式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉 粗布 、藤布、科布等 植物纤维 材料制作，带子是选用倭文布。 服装材料 的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载 景行天皇 时，平民已经知道用 茜草 染红、靛蓝染青、 荩草 染黄、 橡果 染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用 树叶 花草擦印完成的。所用的植物有月草、 燕子草 、榛、山蓝、 忍冬 等。 <13>

日本 上古时代 的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着有所相似。但是，真正有文字记载，将 中国服饰 引进日本，并使之被吸收和制度化的，应该是从 奈良时代 开始。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对起源于日本本土的和服产生了影响。当时和服的名称也有很多，如'贯头衣'、'横幅'以及后来的'和服'，受到了东亚的服装的影响。 <14> 日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。'衣服令'就是奈良时代制定的制度之一。'衣服令'规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按 行业分类 。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。

到了 平安时代 （九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化， 衣袖 也向宽大方向发展。举个例子，熟悉 日本史 的人一定听过' 唐衣 '和' 十二单 '。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装，袿轻薄透明，多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。

织田信长 的 安土时代 、 丰臣秀吉 的 桃山时代 （十六世纪中叶），人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的'访问装'和参加各种庆典、 成人节 、宴会、相亲时穿的'留袖装'。这一时期，带有鲜明民间性的' 能乐 '逐渐成型，绮丽豪华的'能'装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在 明治时期 ，那是后话。

是日本 服装史 上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了 江户时代 服装特式 <5> 。

和服美术

真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的 风俗画 。日本的 风俗画兴起于室盯时代（1392-1573年），相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代 劳动人民 生 产过程的《 耕织图 》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本也出现了许多版本的《耕织图》，如有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在 江户时代 ，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如 源氏物语 、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职 雏人形 。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期（16世纪初）的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯 田本 、历博乙本、上杉本，此外还有藏于 东京国立博物馆 的《洛中风俗图》屏风（17世纪前半）、 静嘉堂文库 的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于 庆长 八年（1603年）的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况 <10> 。

17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是 菱川师宣 （1618-1694年），师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小 团花 地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩兮，极为动人。

明和二年（1765年）开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是 铃木春信 （1725-1770年），其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、 鸟居清长 等，但最为有名的浮世绘大家则数 喜多川歌磨 （1753-1806年 <16> ），其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。

从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东 镝木清方 为代表；二是以贵妇和 上流社会 的太太们为主的美人画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是 绞缬 还是 友禅 ，都能分清；三是东西合璧的美人画，以 西洋画 的风格来描绘穿着和服的日本妇女。

种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细， 附属品 简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品) <14> ，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。昭和13年(1938)，日本 文部省 成立'作法教授要项调査委员会'，当时礼法的最高权威、 贵族院 议员德川义亲侯爵任调查委员长。不久文部省颁布《昭和国民礼法要项》。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，采用了江户武家 士族 的礼服。日本男子国民礼服源自室町 江户时代 的武士朝服。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了 朝仪 以外，以 羽织 袴为便服。明治十年 太政官 宣布羽织袴为官吏通常礼服，此后成为日本男子国民礼服，即 纹付羽织袴 ，也作为成人式、婚礼的礼服。 <13>

女性和服色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿' 留袖 '和服，未婚小姐多穿' 振袖 '和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 <5>